Conversazione intorno a 5 annate – dalla 2003 alla 2007 – di rosso Breg. Il rosso del futuro per l’azienda Gravner in compagnia di Mateja Gravner e Fabio Turchetti.

“Josko a volte non viene capito e quello che dice suscita reazioni che lui stesso poi non si aspetta. Il fatto che è che stando da soli in vigna per tanto tempo a lavorare, con la persona più vicina a metri di distanza, che se vuoi dirgli qualcosa devi praticamente urlare, parli molto poco, pensi e pensi. E quando hai pensato, distilli una cosa e – questo è lui – è come se ne avesse già discusso a lungo, anziché solo con se stesso, anche con gli altri. Dunque quando parla lui tira fuori il distillato del processo mentale, salta tutto il processo e cade dalle nuvole quando vede che qualcuno (come magari è normale) non ha capito. Aggiungici poi che lui pensa in sloveno e parla in italiano (praticamente traduce se stesso) e il gioco è fatto”.

Incanta sentir descrivere la personalità del (ecco: come chiamarlo? mago, no. Leader, appunto, non è corretto. Druido? Visionario illuminato?… facciamo così: limitiamoci a l‘Uomo di Lenzuolo Bianco, Oslavia, Collio o Brda secondo da che lato e in che lingua la guardate) da Mateja, sua figlia, la persona che gli sta accanto in casa e sul lavoro – nella vita insomma – più di ogni altra.

Diverte e incanta sentire che l‘idea del ritorno al profondo, a casa, alle radici (spiantare tutti i varietali bianchi che pure tanto succeso e fama gli avevano dato nel momento della rinascenza del miglior vino italiano e concentrarsi sull‘uva per lui figlia legittima della terra di lì, la Ribolla) c‘era già ai tempi in cui un Veronelli già noto e corteggiato (più tardi venerato, e con buoni motivi) si fermò da lui, col traffico intasato sulla strada davanti casa perché tantissimi altri vignaioli, saputo della cosa, passavano e ripassavano nella speranza di intercettare Gino, il vate del vino, all‘uscita.

Un‘idea poi, come ben si sa, quella della Ribolla e stop, portata inesorabilmente a dama. Come tutte le altre made in Josko.

Come la certezza – dopo un viaggio a Napa – di aver capito “i vini che non voglio e non vorrò mai fare“.

E il processo – come sempre rivoluzionario e drastico, e come sempre imitato – che lo ha portato a scegliere l‘anfora e a implementare – senza fidanzarcisi ufficialmente o rivendicarle in esclusiva – le sue azioni con pratiche legate alla biodinamica. O a scegliere il numero 7, summa del 3 e del 4 (e così ricorrente in tutte le numerologie laiche o religiose, dai vizi capitali ai samurai del cinema) come regolatore dei cicli vitali dei suoi vini:i bianchi rilasciati dopo un ciclo, i rossi oggi – alla fine di un processo a tappe – dopo due, a 14 anni dalla vendemmia. E, infine, a puntare anche qui su un equivalente indigeno della Ribolla, ovvero il Pignolo.
Strada, questa, che è andata a impattare un‘altra delle etichette di casa: il Rosso Breg, virato allo stato odierno.

Ed eccola, allora, la prima verticale in assoluto del Breg più colorato (“Mai fatta neanche in azienda, neanche per far la prova generale“, spiega disarmante Mateja, almeno in questo, pur così diversa, pienamente figliola del papà): e via all‘esperienza emozionante ed emozionale dell‘assaggio di un vino che ancor oggi è “da tavola“ perché nella zona dove, pur a lungo negletto per le difficoltà di gestione e di “carattere“ (e anche qui c‘è affinità con il suo mentore), dovrebbe essere di diritto tra i notabili, il vitigno Pignolo non fa parte neppure dei migliorativi ammessi; e così anche il recupero della possibiltà di indicare il millesimo di vendemmia (escluso inzialmente per quella tipologia e riservato ai soli “denominati“ o “indicati“) ha richiesto rempo e fatica.
Partenza con il 2003. Annata prototipo delle supercalde e del cambiamento climatico in corso (quello per cui, racconta Mateja, capitava che uno Chardonnay atteso a totale maturità in vigna facesse poi, se portato a zero di zuccheri, 17 gradi di alcol). Con premessa sulle quantità prodotte e sulla ulteriore singolarità del Pignolo, che non segue le logiche consuete di abbondanza e scarsità d‘annata, ma sovente anzi le ribalta, passando disinvolto da un plafond di 1200 bottiglie a uno da 3000 e vicecersa, ma dribblando ogni attesa e pronostico.
Incenso, resine, gomma, persino muschio e artemisia, appena versato. Poi ricordi di bacche blu, bocca importante (e soprattuto integra) con finale balsamico e di sale. Attesa, riassaggio: e anziché regresso ossidativo ecco alzarsi un velo, e sotto spuntare (con conferme di mentolato e sale finale) una sorprendente scia di piccoli frutti. Siamo ancora, qui, alla fermentazione a due braccia: parte in legno, parte in anfora. Tutto in anfora sarà dal 2006. E di lì – ma in fondo chi può dirlo? Josko è l‘uomo delle rivoluzioni totali, anche se questa ora in auge sembra l‘approdo a quella “autenticità“ totale del vino somma della sua terra, della sua uva e del pensiero di chi sceglie come farlo, che è l‘oggetto della sua ricerca – fatto sempre così, con breve contatto con le bucce.